начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english | mail

Путешествие в Китай 2001

 Фотоальбом

Уже не помню, когда пришла в голову мысль ехать в Китай. Прозвучала она в первый раз, когда мы с Фурой вернулись из Италии и все спрашивали нас, куда мы собираемся в следующий сезон. Тогда я и брякнул: "В Китай". Хотя подсознательно эта идея жила у меня давно. Еще в школе я занимался китайской гимнастикой и пытался учить иероглифы. Но такое путешествие казалось нереальным, несбыточным. Среди москвичей я не нашел ни одного человека, ездившего в Китай на машине. Ребята из Владивостока утверждали, что это невозможно. Однако тут из глубин интернета вынырнул Берг. Он, правда, тоже границу только на самолете пересекал, но был уверен, что это возможно. Его мнение меня устраивало больше других. Берг прислал мне карту Китая, и я засобирался в дорогу. Собрал вещички, заказал запасную резину и цепь. Правда, зажравшийся Автоуниверсал меня сильно подвел и ничего во время не привез. Китайскую визу решил брать в Улан-Баторе ради экономии, а монгольскую взял без проблем за полчаса (50$). День выезда был определен, чтобы попасть на Bike all и отдохнуть там несколько дней. До Байкала я ехал вдвоем с Лурихом. Он описал нашу дорогу на Байкал более подробно, а я здесь напишу вкратце.

Из Москвы выехали рано утром. Первый день я отставал, потом переупаковал вещи и стало хорошо. В Тольятти нас встретил Шурен и проводил в отличный дом на берегу водохранилища. Там нас встретил его хозяин, Саша. Потом приехали перцы, которые уже побывали на Байкале. Они показывали нам фотки и пугали плохой дорогой. 
Следующей остановкой по плану был Миасс. Там долго искали гостиницу, потому что все турбазы были заняты. Чуть не столкнулись с ментами, которые стали за нами гоняться.
Из Миасса пульнули до границы с Казахстаном. От Челябинска дорога пошла совсем хорошая. Границу пересекли без проблем, только попали в пограничный ужин и пришлось нам тоже перекусить. В Казахстане дорога тоже неплохая - широкая, пустая. Гаишников почти нет, а те, кто есть, не обижаются, если пролетаешь мимо не остановившись. У Луриха открылся кофр и его содержимое заклинило заднее колесо. Выехали из Казахстана уже поздно и сразу стали искать ночлег. Лурих уговорил гаишника выкатить машину из гаража у поста. Мы туда поставили мотоциклы и переночевали в гостинице.
На четвертый день добрались до Новосибирска. Парни из NNB все укатили в Кемерово, не подумав нас предупредить. Поэтому мы воспользовались гостеприимством ребят из НБС, встали у них в гараже и устроили большой забухатор.
В воскресенье отдыхали от субботы. Я, наконец, поставил зеркала от V-max, которые мне подарил Maxxx. Езжу теперь и тащусь. Почему такие не ставят сразу на XJR, непонятно. Днем подъехал Папарацци, и началась пьянка. Поехали на Обь. Там я попытался обуздать бешенный стоячий гидрик. Ничего не получилось, только коленки зря стер. Вечером поехали по клубам. Скучновато.
Дальше были Кемерово, Ачинск, Красноярск и, наконец, Иркутск.
В Иркутске нас встретил Сталкер. Посидели, попили пива. Встали в гостинице рядом. Ночью Луриху и Папарацци приснилась Лена, жена Тима. А мне ничего не приснилось, я пива перепил. Пока они дрыхли до полудня, я прикупил масла. После обеда поехали в Листвянку фотографироваться у Шаман камня. Ехать шестьдесят километров ровной дороги с крутейшими горками. Если разогнаться до ста восьмидесяти, в низинках конкретно вжимает в седло, а на горках переднее колесо поднимается в воздух. С каждой горкой становилось все холоднее, и приехали мы из теплого лета в сырую зиму. Туман, ничего не видно, температура градусов пять. Тут температура меняется очень быстро, и проехав пяток километров можно легко попасть в другое время года. Но съездили не зря - наелись хариусов, омулей и еще чего-то и купили сувениров.
Вернувшись в Иркутск. Лена, оказывается, приехала на самом деле, вместе с Машей. Мои друзья опять стали ковыряться, собрались ехать мыться, а время уже шло к вечеру. В общем, я поехал один. Дорога вдоль Байкала местами сильно разбита, а местами есть отличные повороты, которые я проходил чиркая подножками и срамя местных автогонщиков. В одном месте обогнал пару из Питера, едущую на Урале(!) С крутых поворотов открывается чудный вид на озеро.
Дорога к лагерю шла через речку. Нужно было преодолевать брод. Каждый раз, когда я его проходил, мой правый бот наполнялся водой. Прикольней всего смотрелась Голда, форсирующая брод. Тут немцы подъехали на эндурах. Стоят полчаса, думают. Мимо через речку ездят дорожники и чопперы, а они все палочками брод меряют.
В Байкальске было круто. Тусовка собралась неплохая. Были представлены Иркутск, его окрестности, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Москва, Питер, Германия и даже Италия. Параллельно мотослету шел местный рок-фестиваль, так что в зеваках недостатка не было. Все шло тихо, только наша троица вела себя как пионеры. XJRы подхватили от папарацциной диверсии вирус стрельбы из глушителей. От этого вируса ночью спать не пришлось никому ;) Еще были шашлыки, братание, девчонки, менты, бодание колесами, езда на заднем колесе, в общем, все что надо. Синус устроил классную персональную фотовыставку. 
В субботу погода стала совсем хорошей. Все кто мог пошли купаться на Байкал. Чистейшая ледяная вода, рыбка плавает. Кайф! 
А в воскресенье с раннего утра начался дождь. Брод становился все глубже и глубже и народ стал сваливать. Только Лурих мирно спал в палатке и, наверное, к обеду уже уплыл на середину озера.
Я поехал в сторону Улан-Удэ вместе с немкой Дорес, которая собралась во Владивосток. Но она на каждом мосту останавливалась, чтобы сделать пару фоток. Видимо, она была шпионкой. Мне это надоело, да и дождь уже кончился. Быстро допылил до Улан-Уде и лег спать. Чего-то меня на эмоции потянуло. Я наконец-то осознал, что проехал уже 6000 км. 
На следующий день по неплохой дороге добрался до границы с Монголией. Потом я выяснил, что было два пути ее пересечь. Первый - это дождаться поезда в Наушках, закатить моц в вагон и проехать ее по ж/д. Плюс - нормальные таможенники, минус- нужно ждать поезда. Второй путь - ехать через обычный авто переход в Кяхте. Плюсов тут не оказалось. Такой идиотской таможни я не встречал ни разу в жизни! Конечно, я попал в обед. Российская часть прошлась как обычно - заполнил декларацию и вперед. Монгольские погранцы меня впускать просто не хотели. Помогли шофера, которые возят товары туда сюда и всех уже знают. Итак, штамп о въезде в Монголию поставлен. А вот тут начались интересные вещи. Начальник таможни сразу сказал, что нужно заплатить залог в пятьсот долларов. Типа чтобы я не продал моц в Монголии. Убеждали его часа два. Ребята предложили мне просто перебросить моц через забор ночью, но я побоялся лишиться его совсем. Приняв клятвенные уверения начальника, что деньги мне вернут при выезде из страны на любой таможне, я стал оформлять бумажку. Это заняло еще четыре часа. При этом кроме меня на таможне было всего две машины. Таможенники составили бумагу в пяти экземплярах. Причем процесс заполнения следующий: машинистка печатает одну фразу - несешь бумажку офицеру на подпись - ищешь тетку с печатью, все в разных вагончиках. Печатей по такому циклу было поставлено девять штук (!). Одну поставили неправильную. Они не издевались надо мной. Они не спеша, с удовольствием выполняли свою работу. Кстати, по-русски монгольские чиновники говорить не хотят. Так что если бы не ребята, Жека и Тума, пришлось бы мне еще тяжелее. Итак, за полчаса до закрытия таможни я на монгольской земле!
Дорога в Улан-Батор новая, с хорошим покрытием. Длинные, прямые как стрела, отрезки соединяются очень крутыми поворотами. Перед каждым поворотом стоит здоровенный щит с изображением смерти с косой. Очень доходчиво, по-моему. Иногда на дороге появляются песчаные заносы и нужно их проезжать на минимальной скорости. Машины едут груженые под завязку. Один водитель микроавтобуса не справился с управлением. Автобус совершил несколько оборотов по асфальту, разбросав весь груз в разные стороны. К сожалению, помочь водителю было уже нельзя, и неизвестно откуда взявшийся полицейский просто направлял машины в объезд аварии. А пейзажи вокруг открываются красивейшие. На ярко зеленых холмах стоят белые юрты и их окружают огромные, многотысячные стада коров, овец, коз, лошадей. У каждой юрты целый автопарк - джипы, пара мотоциклов, микроавтобус. Посты на дороге все пустые. Очень много попадается машин с проколотыми колесами. Молюсь, чтобы со мной этого не случилось. С бензином все в порядке, заправок много.
Приехал в Улан-Батор. Гостиницы дорогие, меньше 20$ за ночь не нашел. Вечером на улицах нет света, а открытых люков и просевших кусков дороги дофига. Удивили интернет кафе на каждом углу. А в каждом ларьке - телефон, народ пользуется вовсю, хотя сотовые дешевые и очень распространены. На улицах нет птиц, кошек, видел только двух собак. Прямо на улицах стоят бильярдные столы. На домах много TV тарелок. В гостинице в телеке тоже тридцать каналов, есть русские. 
На перекрестках стоят регулировщики. Это единственный способ усмирить таксистов-джигитов. Машины пешеходам дорогу не уступают, но если бросаешься под колеса, то быстро тормозят не сигналя. Машины ездят самые разные. Джипов очень много. В городе ездят на японских, в степи - на наших газиках. Очень много бестолковых людей, хотя нормальные тоже попадаются. Видел уже двух человек с электроплитками под мышкой. Дефицит? Народ носит ковбойские шляпы. Я постепенно привыкаю к азиатским лицам. Магазины выглядят как в древнем совке, с механическими кассами ОКА.
Ничего интересного я в Улан-Баторе не нашел. Внимания на меня почти не обращали, и я был этому очень рад. Как-то остановился у речки, подкатил местный гаишный майор, тоже оказался мотоциклистом (XR600). Дал свой телефон и пригласил на международную эндурную гонку в следующем месяце.
На первую ночь я закатил моц прямо в холл гостиницы, на вторую мне было лень. Просто бросил его перед входом. И вот, в полночь срабатывает сигнализация. Смотрю в окно. Два мужика катят мой моц. Хватаю цепь, выбегаю. Они тупо на меня смотрят. Хорошо сразу в драку не полез. Это оказались охранник гостиницы и ее замдиректор. Решили закатить моц опять в холл. Дойти до моего номера им ума не хватило.
Проблемы с организацией труда. Захожу в новый крутейший супермаркет. Наверное, один на всю Монголию. Там, где сдают сумки - толпа. Вместо того, чтобы сделать побольше ячеек, в каждую ячейку кладут по три сумки. Чтобы не перепутать каждый раз на картонке пишется номер и приклеивается к сумке. Вторая картонка выдается на руки. При мне народ делил три сумки с одинаковыми номерами. И это частный бизнес!
Китайское посольство работает через день (пон-ср-пт) и только с утра, так что сутки я проболтался без дела. В посольстве толпа иностранцев и тоже большие проблемы с организацией труда. Говоря проще - бестолковая давка Тем не менее, в пять вечера виза была готова. За скорость взяли 60$.
Все, выезжаю на юг. Водилы меня уже предупредили, что асфальта больше не будет, но я решил, что прорвусь. Выезжая из города потерял дайнезовский сапог, привязанный к кофру. Возвращаюсь за двадцать километров, мало на что-то надеясь. Вот он, лежит посередине дороги, все старательно объезжают. 
Итак, началась как будто грунтовка. Мне надо было преодолеть больше семисот километров, чтобы пересечь пустыню Гоби. На самом деле, никакой грунтовки нет. Представьте пустыню, в которой каждый едет, как он хочет, в любом направлении по кратчайшему пути. В моем направлении шло от двух до пяти колей, которые то расходились, то сходились, то терялись совсем. Параллельно шла железная дорога, но она сильно петляла, и ехать вдоль нее было нельзя. Поскольку компаса у меня не было, я ехал по солнцу. Если в течение пары часов не видел вдали железки, то сворачивал в ее сторону, пока она не появлялась вдали. 
Пустыня почему-то не гладкая, а вся изрезана мелкими волнами. Если ехать по ним больше тридцати, мотоцикл начинает жутко трясти, приборы выскакивают из креплений
В день я встречал пару машин и несколько мотоциклов. Все останавливались, как только я махал рукой, чтобы спросить дорогу, точнее направление. Очень быстро треснул с обеих сторон крепеж Гиви. Весь багаж стал раскачиваться и жалобно скрипеть, но укрепленная в НАМИ рама выдержала нагрузку. Я ехал по пустыне двое суток, по четырнадцать часов в день. Когда становилось совсем темно, находил место похолмистей (чтобы не отсвечивать зря, и чтобы не задавили случайно), быстро ставил палатку и отрубался. Вокруг абсолютная тишина. Ветер играет тентом палатки, и создается впечатление, что вокруг кто-то ходит, трогает, щупает палатку, позванивает в колокольчик. Пару раз я выскакивал из палатки на сто процентов уверенный, что кто-то пришел на самом деле. Но это были только духи, хранившие меня и мою удачу в этом безумном ралли на груженом дорожнике по безлюдной жаркой пустыне.
Счетчик километров ползет невыносимо медленно. Ярко светит солнце, пыль забивается вовсюда. Останавливаться нет смысла, сразу становится невыносимо жарко.
Меня все время мучает мысль, что на границе мне не отдадут залог, и придется возвращаться. В Китай тоже не факт, что пустят. Подрамник может треснуть в любой момент. Все это означает конец путешествия. Вдобавок, из дома приходят новости одна хуже другой. В общем, эти три дня были одними из самых тяжелых в моей жизни, потому что я похудел на десять килограмм ;)
Собственно, ближе к Улан-Батору, пустыню еще можно назвать степью. Пасутся стада, хотя и маленькие. Под колеса постоянно бросаются мыши или бурундуки. За ними охотятся соколы или беркуты. Парами бегают сайгаки. Видел зайцев, одну лисицу. Огромные жуки ползают через дорогу. А вечером случился глюк. Я увидел стадо лошадей, у которых из спины росли горбы ;)
Фотографировать всю эту живность у меня просто не было сил физически. Их все забирала дорога.
Я ехал в защите, косухе, а на ногах тонкие белые брюки. На второй день попался участок, на котором можно было ехать под шестьдесят. Я решил для безопасности надеть кожаные штаны. Ехать сразу стало тяжелее, моя терморегуляция сломалась. Через полчаса я въехал в лужу, покрытую песчаной коркой. Мотоцикл заскользил и лег набок. Поднять его груженый из лужи мне оказалось не по силам, но тут же, через десять минут, подскочили трое монголов на Иже, помогли мне поднять мотоцикл и умчались. Больше мотоциклистов я в этот день не видел. Разбился ветровой щиток, отломался спидометр и фара стробоскопа. Руль слегка повернулся. Так как с прошлого падения он был повернут в другую сторону, теперь он стал ровно ;) Плюс я полчаса выковыривал глину изо всех щелей. Наковырял большую кучу. После этого я снял кожаные штаны и больше не надевал.
Вода (по талонам) и бензин (76-93) есть в городках, которые попадаются через каждые двести пятьдесят километров. Прикольно, прямо в пустыне стоят панельные девятиэтажки, пустые через одну, иномарки ездят, жизнь идет. Все благодаря ж/д. Отъезжаешь на километр - опять пустыня, ни души. 
Есть мне не хотелось совершенно. Заставлял себя проглотить полшоколадки в день.
В северной части Гоби грунт каменистый. Острые осколки породы торчат в разные стороны. От постоянных ударов загнулась и перестала открываться центральная подножка. Потом идет песок, и ехать по нему очень тяжело. Пару раз я чуть не завяз насовсем. Постоянно подкатывалось ощущение обреченности. 
Вот, наконец, китайская граница!!! Граница как всегда обедает. После обеда поехал строить таможню. Сначала они широко открыли глаза от моей наглости. Начали говорить, что сначала та таможня, через которую я въезжал, должна перевести им деньги, или я могу получить деньги в Улан-Баторе. Заставил их звонить в Улан-Батор. К вечеру уже вся таможня бегала вокруг меня. Видимо, потому что начальник почему-то был настроен ко мне благожелательно. В результате мне выдали деньги и даже забыли взять декларацию (по которой я мог получить деньги еще раз). Правда, через час, прибежала делегация таможенных клерков и забрала декларацию ;) Монголы были готовы пропустить меня в Китай, но мне нужно было теперь обменять их тугрики на юани и найти грузовик, в котором я бы мог пересечь границу. Китайцы мотоциклы своим ходом через границу не пускают. Ко мне подошел знакомиться парень. Оказалось, он учился в Москве, и зовут его Баасан. В Улан-Баторе работы мало, и сейчас он работает водителем, возит грузы через китайскую границу. Он как раз собирался в очередной рейс и любезно предложил свои услуги. Вечером попили пива в баре под звуки совковой попсы. Молодые монголки фигурами очень даже ничего. Лица тоже попадаются красивые, но крайне редко.
С утра стал считать свои финансы и не нашел всех своих долларов. Наличных денег теперь не хватало на все путешествие. Сначала расстроился, потом слегка обрадовался, потому что уже сильно устал ;) Перерыл весь багаж и нашел деньги в очень неожиданном месте.
Впереди решающий барьер! Удачно нашли склад с пандусом, и я заехал в зил-130. Монгольскую границу проехали за пятнадцать минут. Нас обоих тут знают. А вот китайцы сбежались со всей границы. Хором читали мое сопроводительное письмо, которое написал друг Берга, Макс по моей просьбе. Хотел бы я знать, что он там написал. Затем быстро оформили временный въезд на моц и пропустили. Все, я в Китае!!!
Вот и первый китайский городок. Народу море, жизнь кипит. Как только они заметили мотоцикл, сразу собралась толпа человек сто. Этот кошмар будет преследовать меня везде в Китае. Я старался останавливаться только около полицейских, чтобы те разгоняли толпы любопытных. Ну, в этот раз нам это было только на руку. Вся эта масса народу вытащила моц из кузова как пушинку. Пофоткались с Баасаном на прощание, обменялись адресами, и я двинулся вглубь Китая.
Опять пустыня, но теперь она воспринимается совсем по-другому. По ней проложена широкая дорога с отличным асфальтом. Один раз был, правда, кусок грунтовки, который я принял за песочный занос и пролетел его на ста шестидесяти, не тормозя. С каждой горкой климат меняется. Вот уже степь со стадами баранов. Прикольно, что там, где у монголов стояла одна юрта, у китайцев стоит два десятка. Кстати, монголов в Китае живет больше, чем в самой Монголии.
Пролетев пару сотен километров, въезжаю в горы. После перевала открывается отличный вид на город, защищенный великой стеной. До Пекина меньше двух сотен километров по моей карте. Пока я любуюсь видом, подходят китайские туристы. Говорят, что до Пекина еще пятьсот пятьдесят километров. Блин, не знают своей страны совсем. В основном, все названия городов состоят из двух иероглифов. Иероглифы, на мой взгляд, вещь чрезвычайно избыточная информационно. В том смысле, что если убрать половину символов, их все равно можно будет различать. Я запомнил первый иероглиф Пекина "бей" и ехал по указателям на этот иероглиф. Когда до него осталось пятьдесят километров, совсем стемнело. Пришлось остановиться в маленьком городке. В гостинице даю сто юаней (1$=8,2 юаней). С утра мне еще сдачу принесли. Мотоцикл опять ночевал прямо в холле. Быстро проезжаю оставшиеся полста и въезжаю в город. Достаю карту Пекина, показываю полицейскому. Он реагирует как-то странно. Долго читает название, внимательно вглядывается, наконец, машет рукой в сторону. Еду туда, приезжаю на окраину. Спрашиваю опять, машут в ту же сторону. Но прямой дороги нет. Ну, думаю, заехал в новые черемушки. Выезжаю на объездную дорогу. На заправке еще раз уточняю. Там находится девушка со знанием English. Спрашиваю, сколько ехать до центра Пекина. Она говорит, что триста пятьдесят километров. Немая сцена. Достаю карту. Оказывается, я ехал по новой дороге, которая делает крюк, и теперь нахожусь в небольшом городке, с названием, начинающимся на "бей". А до Пекина еще пилить и пилить. На дороге появляются широкие ворота - пункты оплаты проезда. Сколько стоит, не знаю. Пару ворот просто проехал мимо шлагбаума. На третьих воротах меня тормознули., сбежался десяток полицейских. Я им: "Москва-Пекин!", Они мне под козырек. На следующих воротах молоденький офицер никак не хотел пускать. Пришлось показать ему письмо. Он сбегал, показал его начальству и тоже взял под козырек. Китайцы понастроили автобанов покруче, чем в Германии. Немецким словом "автобан" я пользуюсь для определения дороги с идеальным полотном, с разделительной полосой, на которой растет кустарник, защищающий от встречных фар. В одну сторону два, три или четыре ряда, обочины заасфальтированы. Дорожные знаки огромных размеров, все указатели дублируются на английском. Дорога хорошо ограждена, и на нее никто не может выбежать (хотя все равно попадаются отморозки). Ограничение скорости - 120 км/ч. В отличие от Германии, в Китае автобаны платные. На въезде и выезде в каждую провинцию или даже чаще, стоит ряд шлагбаумов с будками, в которых взимается оплата. Здесь же тусуются полицейские, контролирующие движение на трассе. Но перед Пекином почему-то сто километров старой дороги. Мой первый опыт езды по обычной китайской дороге. Полный экстрим! Грузовики едут, как хотят. По середине дороги, по встречке, двойные обгоны. Поворотники не включают, в зеркала не смотрят. Да и не получится посмотреть в зеркало, когда тянешь огромный прицеп метров тридцать длиной, на котором колышется груз тонн под сорок. На светофоры тоже мало внимания обращают. Легковых машин мало, но они совсем охамевшие. Все привыкли, что мотоцикл едет не больше шестидесяти километров в час, и их никто всерьез не принимает. У них ведь все мотоциклы кубатурой в сто кубиков, двестипятьдесятки - большая редкость. А больших мотоциклов нет совсем. В общем, приходилось уворачиваться изо всех сил. А под конец еще и серпантин пошел. Ну, я вспомнил уроки Фуры и пошел немного побыстрее. Думаю, они меня запомнили надолго. 
Я тут двигаю теорию, что при высоком классе езды вероятность попасть в аварию по моей вине пренебрежимо мала независимо от моей скорости. А придурки суются по любому. Чем меньше моя скорость, тем дольше я еду. А чем дольше я еду, тем больше я встречаю придурков, которые устраивают аварийные ситуации. Короче, аварийность - это прямая, почти линейная функция от времени нахождения на дороге. И наоборот, быстрее едешь - меньше аварийность. Но это работает, только когда умеешь предвидеть действия всех придурков и не стесняешься тормозить почаще. 
Пожалуйста, трезво оценивайте себя, любители посбивать пешеходов и потаранить шестерки!
Да, на многих провинциальных заправках такой прикол: встаешь неподалеку от колонки, берешь обычную лейку (!), наливаешь в нее бензин из колонки, а потом из лейки льешь в бак. Они считают, что так безопасней :/
Въезжаю в Пекин, встаю на обочине. Подходит китаец с хорошим английским. Пообщались, он посоветовал мне отель. Приехал туда. 80$ за ночь. Неет, так дело не пойдет. Опять встаю на обочине, опять подходит китаец. Хорошо, что в Пекине не собирается толпы на меня поглазеть. К иностранцам здесь уже привыкли. На этот раз он задал мне правильный вопрос: "В какую сумму я хочу уложиться?" Говорю, 25$. Он дает мне координаты отеля на другом конце города, но именно за 25$. Торговаться уже нет сил. Плохо только, что стоянки нет охраняемой. Но за неделю моего пребывания в Пекине ничего с мотоциклом не случилось. Причем задний кофр я даже не снимал. Интересно, у всех мотоциклов и скутеров зеркала заднего вида стоят вертикально. Мне тоже постоянно их крутили :/
Пошел бродить по Пекину. Абсолютно все китайцы знают английский и горят желанием в нем попрактиковаться. Правда, словарный запас у большинства ограничивается единственным словом "хелло". После его выкрикивания в твою сторону обязательно следует идиотский смех, который преследует меня везде. В Пекине еще ничего, а вот в провинции просто труба. Ну ничего, к этому можно отнестись философски.
Вот и знаменитая площадь Тяньаньмэнь, площадь небесного спокойствия, на которой расстреливали студентов в восемьдесят девятом. В центре стоит мавзолей Мао Цзедуна. Типа, МАОзолей. Впечатляющих размеров ворота в императорский город, толщиной метров двадцать пять. Какая же должна была быть сама стена, и главное, как ее можно было разрушить. Тогда ведь тротила не было? Стоит жуткий смог. Просто туман. Ветра нет, влажность девяносто пять процентов. Пыли, тем не менее, очень много. Что-то я совсем есть перестал, только воду пью. Пиво тоже не лезет. Как бы не сдохнуть.
Местные постоянно носят за мной мои потери. Монгольские пацаны в приграничном монгольском городке несли за мной черепашку полкилометра, пока я не заметил и не вернулся. В Пекине иностранцам постоянно суют в руки наборы открыток. Один парень был особенно настойчив и шел за мной минут пять, тыкая мне в руки какую-то книжку, пока я не понял, что это мой китайский путеводитель, который я выронил, видимо, три квартала назад ;) 
Утром решил позавтракать. Блин, и тут пельмени. Только называются по-другому - баоцзы. Похоже, это мировой заговор. Зато пиво дешевое. 
Чтобы железно снять китаянку, нужно просто прогуляться пешком вокруг площади Тяньаньмэнь. Они подходят сами, знакомятся и начинают болтать. Парни тоже попадаются ;)
Посмотрел Запретный город, Дворец Воздержания (очень актуально), Храм Неба. Слазил на Угольный холм. Величие построек впечатляет. Прикольно, я все это уже видел в компьютерных игрушках. Shogun, Age of Empires, Civilization. Так что виртуальный мир для меня первичен ;) 
Фрукты тут дешевые, а сок стоит как у нас, но продается далеко не везде. Зато на каждом углу продается вода и чай со льдом.
Город перестраивается. Полностью сносятся целые кварталы. Построены четыре транспортных кольца. Причем кольца идут по второму ярусу, а снизу остаются обычные дороги с перекрестками, на которых можно поворачивать в любую сторону, а не как у нас, только направо. Кстати, поворот направо в Китае разрешен даже при красном свете светофора. Таксисты ездят на фольксвагенах Santana местной сборки. Попадаются ситроены. Много женщин-таксистов. Голову не морочат, везут прямо, берут по счетчику (за редким исключением). Посадка - доллар, включая первые несколько километров. Потом по двадцать центов за километр (днем). В Пекине, кстати, мотоциклетное движение запрещено. Правда, мотоциклы все же ездят по окраинам. Удивительная и непонятная политика. Зашел в ресторан с разными отделами. Все блюда перед тобой: стол пекинской кухни, стол шанхайской кухни, шесть разных. Тыкаешь пальцем в понравившееся блюдо, платишь. Я набрал всего пробовать. Опять все сладкое, блин.
В метро, чистом и удобном почти как у нас, обратил внимание на кучу табличек для придурошных китайцев: "прыгать на пути опасно", "берегите голову" на эскалаторе, "не плевать" и т.д. Прикол в том, что все они переведены на английский. Можно подумать, что иностранцы тоже так себя ведут. Мужики многие ходят по улицам с задранными до самой шеи майками, почесывая голое пузо. Девушки так не делают. 
В книжных магазинах устроены прямо негласные библиотеки. Народ сидит прямо на полу и читает книжки. По телеку крутят капитана Флинта, который появляется на мото.ру. Каналов масса. Очень много крутят сериалов. Но не мексиканских, а местных. В основном про жизнь китайской армии (!!!), попадаются про жизнь в деревне и в городе. Наконец-то дозвонился Бергу. Помогла девочка из интернет кафе. Оказывается, здесь вместо плюсика надо набирать нолик. Вечером примотал Берг. Поехали по кабакам, гуляли всю ночь. Одно местечко, "Maggies's" maggiebar@263.net очень рекомендую. Типа нашей "голодной утки" тока все еще проще. 
На следующий день поехали покупать карту. Старую я потерял, да и врала она безбожно. Другой карты не нашли, купили опять такую же. Зато купили запасную цепь за 20$. Правда, очень хилую. Потом поехали в аэропорт, где работает Берг. Там рядом город - свободная экономическая зона. Похоже, единственное место в Китае, где продаются большие мотоциклы. В единичных экземплярах присутствуют R1, Gold Wing, Ninja, Valkiria. Но в основном, конечно, 250ки. Причем отреставрированные. Покрашены отлично, но наклейки налеплены от балды: спереди FireBlade, а сзади ZZR. А покупателя, наверное, подводят с нужной стороны ;) 
Купили мне новое ветровое стекло (4$) и чехол (5$). Потом поехали к местному кулибину, очень похожему на учителя джедая из звездных войн. Он в два счета заварил крепеж кофров и починил центральную подножку. Заказали в гостиницу обед из ресторана. Наконец-то здоровый свиной бифштекс и салат из помидоров!
А ужинать поехали в рыбный ресторан. Там четыре десятка аквариумов, в которых плавает всякая гадость, начиная от креветок, продолжая морским чертом и заканчивая здоровыми толстыми опарышами и длинными червяками. Заказали всего кучу. Креветки были обалденно вкусные. И стоило все дешево - по 5$ с человека. Пиво больше не лезло, поэтому легли спать. 
С утра вымыли моц, Берг еще натер его всякими полиролями и проводил меня до автобана. На автобан пускать не хотели. Долго болтал, в конце концов, отнял квиток у тетки и проехал. Проехать сто километров стоит четыре доллара.
Был в Храме Конфуция, в Ламаистском Храме. Статуя бога, место для молитв, кто-то молится. Рядом шевелится толпа галдящих экскурсантов в одинаковых ярких кепках. Тут же, в храме идет торговля сувенирами. Никакой атмосферы духовности не ощущается. Огромная статуя Будды стоит в узком темном храме. Вообще, в храмах очень темно и ничего не видно. Статуи, до которых можно дотянуться руками, защищены стеклом, заляпанным грязными потными ладонями. Не очень приятные впечатления. Пошлялся по парку Бейхай. Прокатился на катере. Обнаружил в укромном уголке очень интересный буддийский храм. 
Рядом со старым "запретным городом" находится новый, примерно такого же размера. Там живут хозяева китайцев. Новый город тоже обнесен высокой стеной и туда так просто не попадешь. 
Вечером Берг опять обрадовал, дав координаты знакомой из Шанхая.
Съездил на Великую Стену, в самый туристический отреставрированный кусочек. Стена действительно великая. Тянется через горы бесконечной лентой. Но как-то гложут меня сомнения в ее эффективности. Она ведь хоть и длинная, но низкая. Китайцам приходилось иметь длиннейшую линию фронта, а монголы наверняка прорывались сплоченным кулаком в одном месте. 
Побывал в долине тринадцати гробниц династии Мин. Снаружи все как обычно, но можно спуститься в подземную усыпальницу. Там стоят обычные невзрачные ящики побольше - это саркофаги, и ящики поменьше - это сундуки с вещами и драгоценностями. И никакого шика.
Отдохнув в Летнем дворце возвращаюсь в гостиницу, чтобы на следующий день совершить бросок в Шанхай. 
По дороге в Шанхай заехал к Бергу. Он с китайцем Лаомой выводит меня на автобан. Там упираются рогом. Тратим тридцать минут на уговоры. Дорога открывается. На следующих воротах меня уже встречают, но только для того, чтобы забрать квиток и спокойно пропустить.
Один раз бензин кончился, когда был провал в бензоколонках на трассе. Пришлось съезжать в деревню, проехав мимо шлагбаума и стоявших рядом с открытыми ртами охранников. Я заправился на колонке в ближайшей деревне, куда меня проводили местные рокеры. Опять шлагбаум, только щель поуже. Опять открытые рты охранников. Нет, слышу, рты закрылись, раздались свистки и крики ;) Все ворота (пункты оплаты) я пролетал, но перед самым Шанхаем бдительные менты просто грудью встали на защиту автобана. Еще сорок минут беседы. Пытаются объяснить мне, что ездить по автобану опасно. Ну-ну. На обычной дороге опасней в сто раз. Приехал Самый Большой Босс и милостиво разрешил проехать. Время уже час ночи. Поймал таксиста, и он меня проводил к приятельнице Берга. Здесь, в Шанхае, мотоциклисты тоже в загоне. Езда в центре и по туннелю под рекой запрещена.
Знакомая Берга, Татьяна, живет в высоком доме с подземным гаражом. С ней вместе мы поехали в Сучжоу, купив сначала шлем за 5$. Неплохой город. Его называют китайской Венецией. Самые интересные места здесь - Тигриный холм с его множеством галерей, пагод и храмов, и Пагода Северного Храма.
Тут еще жарче, чем в Пекине. Тане было лень ходить, и мы катались на рикшах. Поездка стоит 1$. От Луриха идет один и тот же SMS. Что-то заклинило. Этот SMS доел последние 30$ на телефонном счету. 
С Татьяной поехали кататься по Шанхаю. Поднялись на новый небоскреб в восемьдесят восемь этажей. Он третий в списке самых высоких зданий мира. Отсюда открывается шикарный вид на город. Я абсолютно не ожидал увидеть такого современного города. О Шанхае было представление как об огромном рынке. Может, раньше это было и так. А теперь это огромный современный город небоскребов, каких нет в Европе. Кстати, уже строится девяносто девяти этажный небоскреб. Он будет самым высоким в мире.
Китайцы очень суеверны. Произношение цифры "4" похоже на произношение слова "смерть", поэтому четвертого этажа в большинстве домов нет.
Посетили Храм Нефритового Будды. Там он и был, нефритовый, двух метровый, высеченный из цельного куска нефрита. Очень эротично смотрятся девушки в мини юбках, стоящие на коленках и отбивающие поклоны своим богам ;)
Потом я отправился гулять по главной набережной Банд и туристическому тоннелю в котором устроили футуристический аттракцион. А вечером опять пошли в рыбный ресторан. Опять набрали всего за копейки. Заказанный салат из помидоров весь засыпан сахаром. Отказались и попросили принести другой. Блин, у них кончились помидоры :/ Ели пиписЯ - больших мокриц со вкусом креветок. Кстати, пиво здесь стоит иногда дешевле минералки. Я заказал грибной суп. Оказывается, суп подается последним, а грибы в нем древесные. Но все очень вкусно.
В понедельник я поехал на поезде в Ханчжоу. Вагон двухуровневый, с баром и кондиционером. Болтал с китайцем всю дорогу. Он хвалился своим правительством. У них этот комплекс развит посильнее нашего в период застоя. В Ханчжоу я сначала поехал смотреть на древнюю Пагоду Шести Гармоний, стоящую на берегу реки и по совместительству служившую маяком в древности. За ней оказался прикольнейший музей пагод, сделанных в масштабе 1-10 или 1-15. Очень интересно и удобно. Все бы достопримечательности Китая в этот парк! Потом пошел в Храм Прибежища Души, где стоит огромная статуя Будды. А рядом - гора, в которой высечены статуи десятков богов (точнее вариантов все того же Будды и его учеников). Бродя по этой горе я успешно заблудился и вышел на утиную ферму, где меня атаковали непуганые утки. В завершение знакомства с Ханчжоу я отправился на знаменитое озеро Сиху. Оно меня не очень впечатлило. Только ножки куриные на островах отличные. Безуспешно поискав интернет-кафе, вернулся на вокзал, где нагрузился пивом и поехал домой, в Шанхай. Я начал уже спокойно использовать карты городов без единой латинской буквы.
Здесь сеть GSM есть практически везде. Но часто бывают проблемы с регистрацией. И правила набора разные в разных местах. Где плюсик, где нолик, а где совсем никаких префиксов. Лурих задолбал своим SMSом ;)
В окрестностях Ханчжоу много дворцов новых китайцев. Все сделаны в одном стиле, стоят очень плотно, иногда как в городе - вплотную друг к другу, а вокруг - грязные трущобы.
Утром поехал искать шиномонтаж. Разобрали, поменяли, попросили 5$ за оба колеса. Правда, балансировку у них не делают. Дал 10$, смотрели как на идота.
Ехать было лень. Валялся в постели до обеда, дождался Татьяну и рванул на запад. Ехал по второстепенным дорогам. Указатели только иероглифами и только на ближайший мухосранск. Процесс спрашивания дороги - это отдельное шоу. Сначала нужно найти человека хорошо одетого, с закрытым ртом и осмысленным выражением лица. Таких тут мало. Останавливаешься, говоришь город, куда тебе надо, показываешь иероглиф. Все, можно идти покупать водичку. Человек все равно пока стоит в шоке. Пока покупаешь воду, пьешь, собирается толпа, человек понимает, что ему не одному привиделся белый человек на большом мотоцикле. Можно пробовать спросить еще раз. Теперь уже появляется реакция. Он уже способен поднять руку и показать направление (если, конечно, я угадал правильно, и он хоть раз в жизни выезжал за пределы своей деревни).
Но вот, наконец, и Шаолинь. Там меня сразу перехватывает агент одной из гостиниц и за двойную цену в 10$ селит в какую-то помойку.
Проснувшись в шесть утра пошел смотреть Шаолинь. В одном из павильонов в каменном полу видны глубокие выбоины. Считается, что их сделали монахи голыми пятками за сотни лет тренировок. За монастырем расположено кладбище. Вместо надгробных камней - небольшие пагоды. Вокруг монастыря открыто множество школ У-Шу и Кунг-Фу. С раннего утра на улице и на больших площадках вокруг тренируются тысячи учеников. Выглядит впечатляюще....
Погрузился и поехал в Лоуянь. Там меня интересовал только древний буддийский скальный монастырь. Добрался без сюрпризов. Новый прикол - парковка мотоциклов запрещена. Нагло бросил его прямо перед охранником, долдонившим мне о запрете и пошел смотреть на пещеры.
Огромное количество изваяний будды и его помощников, бхатисав, больших и маленьких. У многих отломаны головы. Хунвэйбины постарались?
Все, еду в Сиань. Последний город с достопримечательностями на моем пути. Вот у нас выезжаешь из города, проезжаешь несколько километров пригорода, потом километров сто полей и лесов, потом следующий город со своим пригородом. В Китае по-другому. Там вдоль всей дороги идут кафешки, лавки, жилые дома, в общем, люди везде. Поэтому отдохнуть не удается. Едешь все время в полном напряжении, что кто-то сунется под колеса. И они суются. И приходится резко тормозить. Некоторым это не удается. Сбитых пешеходов я видел несколько раз. Обычных аварий не намного больше чем у нас, что просто удивительно при таком движении. Видимо, помогает то, что все едут на пределе внимательности. Дороги строят от левой обочины к правой. То есть не от пункта А в пункт Б, а сразу на всем протяжении будущей дороги работают несколько тысяч китайцев. На дорогах чисто, хотя мусорят они по страшному. Потом обратил внимание, что у некоторых скутеров, едущих по обочине, сзади привязана метла и пакет с мусором. Таких собирателей мусора очень много. Заодно и с безработицей борются ;) В самых густо населенных районах дорога используется и как место для сушки семян, и как место для сна. Чем дальше от побережья, тем хуже дороги и ниже уровень жизни. Состояние дороги уже "как у нас", если не хуже. Вдобавок, начался серпантин. Проходя не спеша поворот за поворотом, я размышлял о том, что мне осталось дойти до решающей точки всего двести километров. Дальше начнется прямая дорога по малонаселенной местности. У мотоцикла через сто пятьдесят километров юбилей - 50 000 км. Надо придумать, что ему подарить на этот праздник. Пробег путешествия тоже приближается к круглой цифре 13 000 км. Пока все очень хорошо складывается, но я очень устал. Это чувствуется и по слабости рук, и по сухости глаз. Жара просто достала. И нужно быть очень осторожным. Входя в очередной поворот на скорости девяносто, вижу едущий навстречу трактор типа нашего муравья. Вдруг, он резко разворачивается передо мной. Здесь так принято, так что в очередной раз тихо матерюсь и притормаживаю. Я уже писал, что они на дорогу не смотрят, и это позволяет спокойно прогнозировать траекторию. В данном случае мы четко расходились. Но тут эта обезьяна видимо меня замечает и резко дает по тормозам, полностью перегораживая мне дорогу. До него остается метров пятнадцать. Я бы мог попытаться объехать его по встречке, хотя мы и так в левом повороте, да и дорога неровная. Решаю оттормаживаться, в надежде, что он все-таки отползет еще хотя бы на метр. Но он уже встал как вкопанный и с традиционно отвисшей челюстью смотрит в мою сторону и тупо ждет, что случится. Дорога фиговая, оттормаживаюсь неэффективно, въезжаю ему прямо в колесо прицепа и падаю на бок. Последняя мысль перед ударом: не уберегся, авария будет серьезной. Поднимаюсь. Вроде цел. Бросаю взгляд на мотоцикл, так и есть, вилка в дугу. Рядом валяется отломившееся колесо от трактора, смягчившее удар. Грузовики здесь едут под сотню, несмотря на крутой поворот, поэтому хватаю колесо и бегу обозначить место аварии. Засранец с трактора что-то кричит мне вслед. Думает, что я решил украсть его колесо.
Возвращаюсь, осматриваюсь. Мой тормозной след - десять метров. Вижу его тормозной след прямо на разделительной. Моя вилка согнута под 30° прямо под траверсами. Металл поплыл и потрескался. Это уже не выправить. Колесо уперлось в двигатель, разбита в хлам фара и щиток приборов, ветровое стекло. Мои железные яйца промяли в баке здоровенную вмятину. Потом я обнаружил, что вышел из строя от удара центральный блок сигнализации и сломался ограничитель поворота руля. Мои повреждения ограничились ударом в живот и синяком на заднице. Дальше все было как обычно. Подъехали менты, составили схему, сделали снимки, записали наши имена. Вместо подписей взяли отпечатки пальцев. Погрузили мотоцикл в грузовик, отвезли его в полицейский участок, а меня поселили в отель.
Сначала нашли якобы переводчицу с русского, которая по-русски знала только "здравствуйте". Потом пришел сын одного из старших офицеров, который свободно говорил по-английски. Он и стал моим помощником. Меня допросили, я понаставил везде своих пальчиков, а в конце подписался, упомянув, что по-китайски я не читаю. Всем было понятно, кто виноват, но мне сказали, что денег с фермера я не получу, но если потратить месяц, то можно посадить его в тюрьму лет на пять. Я очень пожалел, что не набил морду тому парню, потому что он, похоже, останется совсем безнаказанным. Закончив формальности, мне дали здоровый несъедобный сэндвич и отправили спать, отобрав паспорт. Я так устал, что бороться за паспорт не было сил. Ночью в номер ломились проститутки, не давая спать. 
Утром пришел механик, принес инструменты. Мы сняли оба пера и повезли править. Конечно, сломали. Повезли заваривать. Заварили. Вставили пружины. Они не лезут, мешают наплывы металла. Забили кувалдой и залили в перья обычного машинного масла.
Потом поехали по магазинам. Купили фару за 4$, стекло ветровое подобрали б/у за бесплатно. Приборы восстановить не смогли. Ковырялись до восьми вечера. Теперь ехать можно, но сколько выдержит заваренная вилка? Приставленный ко мне полицейский весь день играл с электронным переводчиком и родил целый лист фраз, из которых я понял, что завтра с утра мне опять нужно будет подписать бумаги, заплатить деньги и можно будет ехать.
Вечером долго размышлял о маршруте и решил ехать в Пекин. До него около тысячи километров.
На следующий день опять в полицию. Там опять подписал какие-то бумаги, везде отмечая, что читать по-китайски не умею. За ремонт денег не взяли, сказали, что уж это то они стребовать с того парня смогут, даже если ему придется работать целый год. Меня это вполне устроило. Написали письмо сопроводительное, дали копии документов об аварии, заправили полный бак бензина, отдали паспорт и помахали ручкой на прощание. Километров сто пятьдесят была обычная дорога, а потом до Пекина пошли автобаны. Пунктов оплаты было штук десять, но я придумал способ их быстро проезжать: шлагбаумов стоит длинный ряд, работает только часть. Я еду к крайнему левому, вся тусовка бежит туда. В последний момент резко кладу вправо и пролетаю через крайний правый шлагбаум. Он, кстати, иногда совсем открыт (для своих?) 
Китайский язык. Пекин по-китайски - "Бейджин". Сначала говорил "Бей Джин", второй слог тоном выше. Не понимали. Стал говорить "Бей Джин", второй слог тоном ниже. Стали понимать. Китайцы сами путаются в своем языке и часто на пальцах показывают соответствующий иероглиф. Основная цена для всего сущего - десять юаней (чуть больше доллара) - крестик из указательных пальцев.
Заваренная вилка на автобане вела себя пристойно, но на кочках руль вырывается из рук. В Пекин приехал в десять вечера. Встал в той же гостинице. Меня узнали и тепло приветствовали. Лучше бы скидку дали...
Позвонил в транспортную компанию. За перевозку мотоцикла они попросили 500$. А билет на поезд стоит под 300$. За такие деньги сам доеду. Беру курс на север, на Читу. Пока звонил на вокзал, пока выписывался из гостиницы и грузился - время одиннадцать утра. Продрался через забитые пекинские улицы и попилил в Шеньянь. Через двести километров загруженной дороги общаюсь с водилой грузовика и узнаю, что рядом идет новый автобан. Еду туда. На въезде трачу тридцать минут. Там находят как бы знающего английский полицейского, и он довольно внятно в который раз мне объясняет, что движение мотоциклов по автобану запрещено, но в соседней провинции я могу попробовать еще раз - там более либеральные законы. А здесь я должен развернуться. Я задаю ему простой наивный вопрос: "Я могу доехать до соседней провинции по этому автобану?" "Да", кивает этот дурень. ОК, я надеваю шлем и пуляю мимо них на автобан. Хренушки. Сразу после выезда на автобане стоит полицейская машина, а в ста метрах дальше еще одна. Тормозят. Я удивленно говорю, что вот, меня только пропустили, а вы опять тормозите. В этой машине рации нет. Полицейский говорит своему напарнику позвонить из соседней машины. Я спрашиваю "Ну че, я поехал?" Он машет рукой в сторону другой машины, вдоль автобана. Типа сейчас свяжутся по рации. Ну я как тупой иностранец истолковываю этот жест как разрешающий и пуляю. На следующей развязке еще один патруль. Один мент говорит по-русски. Упрашивал, упрашивал его пропустить - не получилось. Зато он с люстрой вывел меня на обычную дорогу и пожелал счастливого пути.
Ни фига, через двадцать километров опять влетаю на автобан и, старательно объезжая все ворота, добираюсь до Шеньянга. Когда едешь по автобану иногда чувствуешь резкий запах свинины. Значит, скоро обгонишь грузовик с кучей свиней, едущих на бойню. Иногда попадаются машины с курами. А один раз я обогнал машину со здоровыми собаками типа овчарок. Их тоже везли на бойню…
Объезжаю Шеньянг по окружной и встаю в сотне километров северней.
На ужин сладкая свинина с ананасами и пять улыбающихся девочек-официанток. Меня сейчас вырвет! Моц поставил на ночь в котельной, прямо рядом с печкой. Стала очень хорошо работать память. Вспоминал очень много всего из детства и жизни. Ведь путешествуя получаешь невероятный эмоциональный подъем, не достигаемый другими способами.
Отдохнув, пуляю до Харбина по автобану. Нахожу дорогу на Читу. Опять автобан. Пролетаю въездные ворота и еду не спеша, так как цепочка уже давно растеряла всю смазку и жутко гремит. Через тридцать километров меня догоняет злобный патруль и грозя тюрьмой возвращает назад. Пробую ехать параллельно автобану, но дорога настолько разбита, что опять возвращаюсь. Придется менять курс. Еду на север, в направлении Благовещенска. Дорога пустая и качественная. Местные знают пару слов на русском и жаждут наживы. На заправках пытаются не давать сдачи. 
Сначала я просто возненавидел китайцев за то, что они спокойно залезали на мой мотоцикл и крутили все что крутится. Это можно назвать непосредственностью, но это у детей называется непосредственностью. У взрослых это - хамство. Мне совсем не показалось, что китайские лица лишены эмоций. Нет, нормальные люди. Даже иногда слишком вспыльчивые. Но обычно все доброжелательно улыбаются. Даже менты, которые цепью ловили меня на автобане, отвечали на мою идиотскую улыбку. Наверное, зарежут тоже с улыбкой ;) Кстати, такое отношение гарантировано иностранцу. Его всегда будут опекать и заботиться. Со своими, конечно, все строже. Средний уровень умственного развития очень низкий - наверное, как у четырех летнего ребенка или смышленой обезьяны. Главное развлечение у китайцев - еда. Конечно, образованных людей в городах много, но я говорю про тот миллиард, который живет в деревне. Он живет с постоянно открытым ртом - мама в детстве не просила закрыть. Он не умеет читать и писать. Он не смотрит по сторонам, переходя дорогу. Он разу в жизни не выезжал из своей деревни. Какая у нас культурная деревня, по сравнению с китайской! И вообще, как у нас хорошо 8) Однако, развитие Китая идет очень быстрыми темпами. Экономику китайцы подняли. Образование тоже смогут (если захотят). Больше всего пугает их военная мощь. В армию попадают только лучшие, идет строгий отбор. Армия большая, с отличной боеготовностью. Я сам наблюдал маневры артиллерийского полка. Если китайской верхушке придет в голову слегка расширить территорию Китая, никаких проблем у них не возникнет.
Стало прохладно, реакция восстановилась, скорость поднялась. Да, ездить по жаре еще опаснее, чем пьяным. Быстро пролетел триста километров до Бейаня и встал в гостинице (7$). Более грязного мухосранска я не видел. У меня денег в обрез, а с банкоматами здесь просто никак. Рядом с гостиницей чистенькая забегаловка со шведским столом. Куча мяса плюс пиво стоит полтора доллара. Пока пью пиво, общаюсь с Тимычем с помощью SMS. Он говорит, что из Благовещенска каждый день ходят поезда в Москву. Значит, еду туда.
Раним утром выкатываю мотоцикл из холла гостиницы и рву на север. До Благовещенска триста километров. По такой дороге - пара часов. Но буквально через пять километров дорога резко превращается в грунтовку. Я как раз орал "металлику" и было очень прикольно скакать по ухабам со скоростью сто шестьдесят. Но обошлось без падения. Грунтовка оказалась достаточно ровной, хотя и очень мокрой. Через каждый километр работает дорожный рабочий, который кидает лопатой землю с обочины в выбоины и смотрит, как ее раскатывают проезжающие машины. В дождь эту дорогу просто закрывают. Хоть и по грунтовке, но к часу дня приехал в Хейхе. Амур, на другом берегу виден Благовещенск. Пальцами показываю местным мост. Они пугаются и качают головами. Подъезжаю к ментам. Проверив документы, они везут меня к дому прямо на берегу. Здесь, оказывается, причаливает пассажирский паром. А мост через Амур только в проекте. Закатываюсь прямо на территорию таможни. По сложившейся традиции на границе обед. Все чиновники высыпали на меня посмотреть и сделали несколько фоток. После обеда меня провели через контроль, и я закатился на корабль. Мне опять повезло. Обычно здесь ходят только небольшие катера, но сегодня было большое судно. Кстати, китайский и российский катера ходят одновременно и возят каждый своих. На судне я несколько часов развлекал команду рассказами. Дело это мне хоть и надоевшее, но нужное, так как на российской стороне берег очень крутой, и наверх идет идет высокая лестница с восемью пролетами. Вся команда впрягается в мой грязнючий байк и волочет его наверх. Обалдевшие таможенники уточнили у моряков, не принесут ли те в следующий раз легковушку с того берега и пропустили меня без очереди. А погранец от важности момента стал разговаривать со мной по-английски ;)
Местные посоветовали мне ехать в Белогорск, где проходит основная железнодорожная магистраль. Я так и поступил, хотя и пускал слюну на обалденнейших благовещенских девчонок. По дороге чуть не встал без бензина - началась Россия. Приехал на белогорский вокзал. Поездов сегодня уже нет. Меня поймала журналистка местной газеты Людмила. В гараже ее мужа Игоря я поставил мотоцикл, и мы поужинали вместе. Два следующих дня мы с Игорем провели на вокзале, пытаясь отправить мотоцикл. А во Владивостоке тем временем шло наводнение. Почтово-багажные поезда не ходили. Наконец мы нашли в дальнем углу московский вагон, ждущий отправки. Его проводник принял мотоцикл, а заодно и меня. Еще день я протусовался с ним, а потом не выдержал и уехал.
Текут быстрые воды Амура. Мое путешествие почти закончено. Я объехал пол-Китая: Пекин-Шанхай-Ханчжоу-Лоянь-почти Сиань-Пекин-Харбин.
Въезд и выезд своим ходом. Девять тысяч километров по китайской земле за восемнадцать дней, потратив семьсот пятьдесят долларов. Вполне приемлемо, учитывая стоимость билетов в парки и храмы и всякие развлечения. Всего же в этом путешествии я проехал семнадцать тысяч километров. 
Вот некоторые выводы, которые я сделал для себя:
Больше десяти тысяч километров в месяц проезжать нельзя - сильно устаешь. 
Ехать в Китай на мотоцикле плохо из-за запретов на передвижение по автобану.
Ехать в Китай на мотоцикле очень интересно.
Японский мотоцикл неубиваем. Кочки, выбоины, грунтовки, пески ему не страшны. По любой дороге можно ехать с любой скоростью. Главное - уметь им управлять (что мне удалось не до конца).
Опыт вождения тяжелого мотоцикла по грунтовке и песку очень полезен.
И еще один: Чем больше проблем, тем интереснее путешествие ;)

 

PS

Я был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь помог мне перевести этот опус на английския язык (на коммерческой основе или за спасибо :)


===========+++++++================

Мне хочется сказать Большое Спасибо:
компании "Фейерверк Универсал" за спонсорскую поддержку,
Berg'у за немерянную помощь в подготовке и в пути,
Тиму за штурманскую поддержку меня и моральную родственников,
Луриху за теплую компанию и уроки общения с ментами,
Папарацци за веселье в Забайкальске,
Боссу за возможность знакомства со всеми остальными,
Татьяне за шикарный прием в Шанхае,
Максу Иванову за волшебное письмо, помогавшее при общении с китайцами,
Синусу и Варгам за BikeAll,
Сталкеру отдельное спасибо за встречу в Иркутске,
Шурену и Саше за приют в Тольятти,
НБС за приют в Новосибирске,
Всем китайским полицейским за либерализм,
Фуре
за его моральную поддержку моих идей,
Маххх'у за супер-зеркала от V-Max'а ;)

 Фотоальбом

Назад к Путешествия

начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english | mail